SHEIN“沉入”供应链，品牌改变工厂
从2015年起，广州打扮厂老板王鑫和他的工场已作为SHEIN的相助搭档，在不绝的变革中渡过了9年。从厂中艰巨留住三十多个员工，到现在三百多名员工做SHEIN自有品牌产物，他的工场也从策划危急转向了装备、局限和制度的全方位进级，“SHEIN改变了这个行业，让行业朝好的偏向成长”，他说。
以“创新的按需柔性供给链”敦促时尚财富的厘革与进化、开辟外洋市场，写在SHEIN这家低调的独角兽公司基因里，也成为他们链接起广东以致更多地域的供给商们、面向环球斲丧者成立起品牌焦点竞争力的要害。
在中国出海故事的飞腾迭起中，SHEIN怎样“沉入”工场、怎样改变工场，走品牌出海之路，具有重要的样本意义。
1.“不再劳神”的工场主
打开工场的一间办公室，内里整整齐齐地挂着成百上千件童装样衣，依据编号分列着，王鑫向记者先容，这都是SHEIN品牌已经计划好的打扮技俩，交由工场依据样衣完成出产。
王鑫的工场以FOB模式与SHEIN品牌相助，在这种模式下，SHEIN会直接给到工场计划好的品牌样衣和纸样，确定与SHEIN品牌相助的面料、原料的供给商列表供工场选择，由SHEIN品牌向工场下单必然件数的该样式订单，来敦促产物的出产。而在这个进程中，供给商、工场都在SHEIN的数字化供给链打点系统中。
服从贯彻整个出产环节。简朴来说，SHEIN品牌经常在首单对一个样式下50件-80件订单量，工场可以在7-10天内敏捷交付，经品牌前端运营、贩卖后再依据贩卖数据抉择是否再次下单、多次下单，就是这样对“小单快反”模式的发扬光大，撑起了SHEIN作为时尚品牌的产物敏捷更新换代和富厚度，而依附着SHEIN主导的数字化的器材对工场运营和全链路打点等模式的创新，工场也走向了高服从的数字化制造的新阶段。
“我们和SHEIN相助往后，许多工作都不消再劳神。”另一家广东打扮工场的老板刘睿对记者暗示。刘睿的工场以ODM模式与SHEIN相助，与王鑫差异的是，他会凭证SHEIN品牌的要求、尺度与流程，参加到前期与SHEIN配合举办技俩计划、开拓的进程中，再由SHEIN按照自身品牌的调性、气魄威风凛凛和将来产物线筹划来确定好技俩后，再同样从与SHEIN相助的面料、原料的供给商列表挑选质料、举办出产、交付，同样以SHEIN品牌的商标和LOGO举办贩卖，最后同样按照品牌自身前端的贩卖反馈来抉择和调解后续的产物出产打算。ODM模式也是零售行业中品牌与供给商常见的相助模式之一。
“最难的点是开拓。”刘睿暗示。2019年早年，他的工场多为海内快时尚品牌供货，对海外的风行趋势、打扮计划毫无履历，而和SHEIN品牌的相助又意味着更高要求。但他没有呈现过惊慌失措的环境，缘故起因是“SHEIN的全程支持帮了大忙。”刘睿先容，从供给商参加开拓的第一个环节，SHEIN品牌就会依据品牌的要领论、品牌调性和对外洋市场的潮水趋势猜测履历等，给到供给商一系列的参考和指导。以他工场善于的工装裤类目为例，在正式开拓前，工装裤今朝在哪些国度及地域的市场风行，首要面向哪些年数段、哪些技俩也许受到接待等信息，他都是从SHEIN品牌处得到信息和偏向指引。一段时刻后，爆款就会从这些精确切中市场的产物中来，与SHEIN品牌相助的第六个月，刘睿就迎来了一个爆品，从首单的100件，多次返单后，最终有三十多万件的订单。
对工场来说，精确的下单用户着实是SHEIN品牌。在自营品牌端，SHEIN于2012年创建开始，便修建了以打扮时尚品牌SHEIN为主的自有品牌，比起跨境电商平台，SHEIN更精确的定位是自营品牌+平台双模式——尤其在打扮规模，SHEIN与供给商的相助以SHEIN自营打扮品牌为基本，供给商出产的切合SHEIN自有品牌划定的商品，最终也以SHEIN自主品牌的商标与LOGO在市场长举办贩卖。
由于小单快反下的按需供给模式，SHEIN品牌大大低落了库存，对比行业其他零售品牌高达40%-50%的库存程度，SHEIN能将之低落至低个位数，这些节减下的库存挥霍又被代价转达给了斲丧者，从而低落产物的价值。而对个体不脱销技俩的少少库存，SHEIN品牌也会举办同一筹划。刘睿以为，来自SHEIN品牌的“兜底”和赋能，给中国工场在面向外洋生疏市场的出产、成长中，带来了名贵的“确定性”。
在供给商与SHEIN品牌的相助中，供给商的成长与SHEIN品牌的生长密不行分，他们必要SHEIN品牌在潮水猜测、单量增添猜测、运营等各个方面有恒久、不变的手段支持，也必要从SHEIN的增添中得到增量。克日，由美国知名势力巨子咨询公司Morning Consult宣布的“全美十大增添最快品牌”观测陈诉表现，SHEIN为“2023 年十大增添最快品牌总榜”第四名，与ChatGPT、OpenAI 、Facebook等品牌齐名，成为独一入选上述榜单的中国品牌。
而在各外洋斲丧者最受接待的时尚品牌调研和榜单中，SHEIN乃至已经高出西班牙的ZARA和瑞典H&M，除了把握刷新的供给链及其背后的数字化技能，同时还把握外洋市场的贩卖、营销等渠道并在国际市场打造出必然的品牌影响力，这在已往中国企业的出波海潮中黑白常可贵的样本。
2.工场变了
值得留意的是，SHEIN对供给商的改变不止于此，更多深入毛细血管的变革正产生在广东打扮制造业的深处。
走入王鑫的工场，会发明它与大部门传统的打扮工场有很大区别：宽敞整洁的过道、摆放整齐的面料架、独立的茶水间以及出格配置的女性关爱室，在过往的工场都是算得上奢侈的设置。作为SHEIN品牌的供给商，王鑫此前获得了一笔来自SHEIN，每平方米120元的津贴，用以辅佐他的工场举办“尺度改革”，过道、茶水间、墙面等方面的尺度化都在其列。
除此之外，在王鑫的工场，员工的饭堂、宿舍城市获得来自SHEIN的津贴，而在供给商员工糊口中碰着坚苦环境时也能向SHEIN品牌申请，获得必然的津贴，本年暑期，很多员工的孩子还介入了SHEIN组织的儿童之家、夏令营勾当，满意供给商员工与孩子相聚、暑期托管等需求。
“社会责任”开始频仍地呈此刻这位传统的工场主口中，这几年里，王鑫在世界各地参加了许多SHEIN组织的精益出产培训、社会责任进修，课程毕业、通过查核的证书摆满了他办公室的展示柜。“厂长有打点培训，技能工人也有对应岗亭的面料考核手段资格认证培训、查核等，这些年里我们厂至少有两百人次介入了SHEIN的培训，都是免费的。”王鑫透露。
“为什么要进修社会责任，最开始着实是不领略的，是SHEIN推着我们走，我们只是想随着SHEIN的环球化把这件工作做好。”王鑫坦言。但跟着厘革的深入，他徐徐发明本身的工场在周边一带更轻易招工、更受接待，“听到是SHEIN的供给商工场各人都更乐意来。”王鑫暗示，传统工场的员工流失率极高，“员工险些一年要换两遍”，但在2023年，王鑫工场的员工流失率不到10%，除了单量和人为的不变，精采的事变情形和糊口眷注、保障也是留下员工的要害。